原创 张倩倩 艺术与设计
伊夫·圣罗兰
Yves Saint Laurent
2022 年1月29至9月18日，为纪念法国传奇设计师伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent）时装首秀60周年，巴黎伊夫·圣罗兰博物馆（Musée Yves Saint Laurent Paris）与蓬皮杜中心（Centre Pompidou）、巴黎现代艺术博馆（Musée d’Art Moderne de Paris）、卢浮宫博物馆（Musée du Louvre）、奥赛博物馆（Musée d’Orsay）以及巴黎毕加索博物馆（MuséeNational Picasso-Paris）共同举办大型联展《博物馆中的伊夫·圣罗兰》（Yves Saint Laurent at theMuseums）圣罗兰。现场百余件绝世经典设计、服装手稿与世界艺术画作一起展出，用前所未有的方式探寻这位天才的创作旅程，共同聆听他与现代艺术的对话。
伊夫圣罗兰博物馆
位于玛索大道5号的巴黎伊夫·圣罗兰博物馆不同于其他的展览空间，从1974年到2002年，伊夫·圣罗兰及其团队一直在这里工作，它是一间工作室，也是一间典型的巴黎私人住宅，一个真实而传奇的设计师在这里诞生圣罗兰。本次展览从伊夫·圣罗兰的灵感源头追溯，从几笔铅笔线条开始，到几道简单色彩的输出，再到面料的挑选以及服饰、鞋帽的打版“草稿”。身在其中，可以感受到每件经典作品从无到有的创作过程。
时装与艺术
圣罗兰1984年秋冬系列“致敬马蒂斯”罗缎长袍圣罗兰，“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场，巴黎现代艺术博物馆
圣罗兰1981年秋冬系列“致敬马蒂斯”裙装(左)、1970年春夏系列外套(中)、1982年春夏系列裙装(右)圣罗兰，“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场，
伊夫·圣罗兰的非凡成就，离不开他对艺术的热衷探索圣罗兰。极具时代性的设计风格，见证了20世纪现代艺术的演变。荷兰画家皮特·科内利斯·蒙德里安（Piet Cornelies Mondrian）是几何抽象画派的先驱，伊夫·圣罗兰为致敬蒙德里，在1965年秋冬系列中，以蒙德里安创作的《红、黄、蓝的构成》为灵感，首次将“艺术”引入时装。这组造型简洁却具有强烈视觉效果的羊毛针织裙，赋予了画作生命，开创了可穿戴艺术品的先河，也改变了时装与艺术的关系。这种前所未有的创作形式，成就了席卷全球的“蒙德里安裙”。从此，蒙德里安的“风格派”精神被继承与发展，至今它都以不同的形式，存在于艺术、时尚、建筑和流行文化领域中。两件作品以一前一后交相呼应的形式，呈现在法国国家现代艺术博物馆蓬皮杜中心。
1971 年圣罗兰，Yves Saint-Laurent 为 Baroness Hélène de Rothschild 和 Jane Birkin 为 Bal Proust 设计的连衣裙
圣罗兰1966年春夏系列羊毛夹克圣罗兰，“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场
Yves Saint Laurent圣罗兰，绿狐皮大衣，1971
“蒙德里安裙”开启了伊夫·圣罗兰的“艺术”之路，疯狂地展示着其对现代艺术大师们的喜爱、追随与致敬圣罗兰。1971年春夏系列中的绿色狐狸大衣，受法国波普大师马歇尔·雷斯（Martial Raysse）启发，打破了服装的固有轮廓和阶级传统。而后毕加索画中的“丑角”“蓝色时期”“玫瑰”“立体派”，都曾出现在伊夫·圣罗兰的作品中，作品大胆且异想天开。此外，伊夫·圣罗兰为表达对波普艺术先驱瑟夫·费尔南·亨利·莱热（Joseph Fernand Henri Léger）的欣赏，在1981年秋冬系列中，以莱热的大型水泥雕塑作品《五颜六色的花》为灵感，将作品中明亮的色彩与形态，巧妙地“移植”到了丝绸缎面的裙身，复古的塔夫绸与跳跃色块的碰撞，让它充满着独有的趣味性。
前：Yves Saint Laurent圣罗兰，1992秋冬系列 、 1992-1995秋冬系列，背景画作：劳尔·杜飞(Raoul Dufy) ，《电力女神》（la Fée Electricité）
在巴黎现代艺术美术馆内，在巨幅画作《电力女神》下，展示着伊夫·圣罗兰在1992年秋冬系列中创作的三件晚礼服圣罗兰。《电力女神》是法国画家劳尔·杜飞（Raoul Dufy）所创作，它曾是世界上最大的油画，其鲜艳大胆的笔触，以及环绕剧场式的视觉冲击，铭刻了一整代人的审美记忆。在设计中，飘逸的短外套和连衣裙都采取了高饱和度的纯色绸缎，和壁画本身的色调相呼应。面料光电般的色泽感与古希腊神像般的端庄剪裁结合在一起，塑造了伊夫·圣罗兰心中的“电力女神”。
给女性以力量
玛索·瑞斯 （ Martial Raysse）圣罗兰，《LaGrande Odalisque》，1964
伊夫·圣罗兰曾颠覆了整个时尚世界，将曾经的“奇装异服”变成了我们最熟悉的日常时尚圣罗兰。1966年，他率先在时尚界提出性别平等，推出的吸烟装引起社会轩然大波。尽管那时女人穿裤装依旧未被广泛接受，但他向世界证明即使穿着所谓的男装，女人依旧可以风情万种。这套穿着成为了伊夫·圣罗兰对时尚界最具启发性的设计之一，在接下来40年的创作历程中，他也从未停止过对它的重新诠释。
Yves Saint Laurent圣罗兰，1966 年秋冬
1966 年秋冬系列
YVES SAINT LAURENT圣罗兰，2001春夏
纳尔1932年所作油画《早餐》(Le déjeuner)
同年，伊夫·圣罗兰开创性地完成了工业化的成衣生产线，并推出了由双色或三色几何图案组成的提花羊毛夹克，整体设计风格色彩缤纷、年轻、活泼且大胆圣罗兰。这个对高级时装沙龙的重大背离举动，灵感来自于艺术家阿兰·雅凯（Alain Jacquet）通过丝网印刷工艺对著名绘画作品《草地上的午餐》的重新诠释，这个尝试，足以说明机械印刷能够轻易达成工业化复制。伊夫·圣罗兰通过这个概念，为原本只有高级定制线的时尚界，增加了成衣系列，实现了女性时尚民主化的愿望。
阿兰·雅克《草地上的午餐》圣罗兰，1964年
圣罗兰1966年春夏系列羊毛夹克圣罗兰，“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场，
在伊夫·圣罗兰的设计中，存在着两种不同的女性圣罗兰。除了简约干练的职业女性外，另一种则是精致奢华的女性形象。卢浮宫博物馆的落成，使璀璨的廊厅与稀世珍宝进入公众的视野。黄金与宝石的闪耀，令年轻的伊夫·圣罗兰着迷不已，并由此衍生创作出大量复古风格的时装与珠宝设计。这种曾经风靡皇室贵族的时尚，在几个世纪之后，被伊夫·圣罗兰再次推向潮流。此次展览展示的1990年春夏高级定制系列中的金色凡尔赛夹克，用伊夫·圣罗兰的话来形容，它们就像“天空与太阳”。他大胆地将宫廷室内的雕花装饰，转化为几乎如浮雕的精湛刺绣，为女性制作出了如铠甲般耀眼的外衣。
跳脱与改变
Yves Saint Laurent圣罗兰，1965秋冬
图上：Yves Saint Laurent圣罗兰，1980年春夏 图下：Yves Saint Laurent，1988秋冬
以传统精神为立足点，赋予设计以时代的意义圣罗兰。伊夫·圣罗兰将异域文化揉进当下的设计语言，让时装成为社会现象而不只是单一的美学问题。1967年非洲系列的推出，再一次震惊时尚界。在这个系列中，他强调美丽的服饰属于所有人，非洲风格服装不是专门为非洲女性设计，而是为所有女性设计。非洲系列的另一个重点是对木料、塑料以及拉菲亚树叶纤维工艺的应用。伊夫·圣罗兰是第一个在高级定制时装中采用非名贵材料的设计师。他在材质的选择上敢于创新，并借助新的材质创造出新的造型。
图左：Yves Saint Laurent圣罗兰，1981年春夏
图中：Yves Saint Laurent圣罗兰，1970秋冬
图右：Yves Saint Laurent圣罗兰，1985春季
自此，伊夫·圣罗兰开启了国外之旅，中国也是目的地之一，这次异域之旅启发着他一系列富有东方特色的经典设计圣罗兰。尽管如今看来，这系列的设计依旧有着不少西方设计师解释中国文化时的刻板影响，但在当年的时代语言下，伊夫·圣罗兰的创作是划时代的。他跳脱出了主流的社会思维，成为第一位雇佣亚裔和非裔模特的设计师，对性别、对种族、对美的传统认知发出了挑战。
巴黎伊夫·圣罗兰博物馆（MUSÉE YVES SAINT LAURENT PARIS）展厅现场
时尚是转瞬即逝的，它需要不断地更新以维持自己的活力，但正如圣罗兰所证明的那样，他的时装可以留在历史中圣罗兰。这些陪伴着一个时代女性解放的战袍，这些一眼即可辨识的鲜明风格，成为了时尚历史的注脚。它们是伊夫·圣罗兰以远见看到的女性的另一种可能，鲜明可辨，却仍难以定义。或许正因为如此，他可以被称为是一位艺术家。
文 Article / 张倩倩 Zhang Qian Qian
图 Pictures / 巴黎伊夫·圣罗兰博物馆 Musée Yves Saint Laurent Paris
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